所羅門之行(二)
洪丕柱
一個常會塞車的第三世界國家
我們的聯繫人約翰來機場接我們的時候，他說的第一句話是：我們是個發展中國家。意即請別介意所看到的落後景象。他領我們坐上他那不太第三世界的吉普車的後座，我作的第一個本能的努力是去繫安全帶。可是任我怎麼努力，也無法 將它拉出來。後來我看到 駕駛員和坐在前座的約翰都泰然地不理會安全帶(以後看到警車裡的警察也並非都繫安全帶)，就放棄了努力，也不問為何了， 心想這裡可能車輛不多吧。
機場到市中心約有十一公里路程。開過開闊的鄉村地區後不久，我就發現車速下降， 有時甚至停下來。我的同伴驚奇地說居然這裡也會堵車?的確，從這時起一路到我們的酒店， 車速一直很慢，車輛挺多，一點不像想像中的第三世界。
後來幾天，我發現雖然當地人大多數看來並不富，很多人打赤腳，街上車輛之多卻同這個國家的發展水平並不相稱，甚至在一些鄉村地區，破舊的茅舍前也停著汽車，而且 大多是日本車豐田、本田、三菱、日產、鈴木等，也有一些大眾、福特和少量韓國車現代，雖然現代在城裡也有車行。從油站的油價看，相當於澳元 1.65左右，大大高過澳洲最貴的布里斯本的1.35左右，車卻都是2.0以上的大車，四輪驅也不少，摩托車較少，第一世界的布里斯本人現在很多卻開省油的1.6的小車。
相比之下，道路路況很糟，到處坑坑窪窪，人行道只覆蓋少數街道，行道樹稀少，所以路上塵土飛揚。全市沒有一個 紅綠燈、沒有一條行人斑馬線，雖然馬路中間有分隔帶，每向相當於雙車道但卻沒有車道線，行人想穿馬路看看沒車就趕緊穿過。另一件奇怪的事是從來沒看到一個車速標誌或其他交通標誌，車輛在任何地方都可做U形拐彎。雖然城 裡有不小的警察總局，路上卻沒有一名警察，只有少量警車，想來這裡一定沒發生過交通事故吧。
還有，我發現這麼多的汽車中，沒有一輛掛著L牌或 P牌，也沒有看到過一輛駕駛學校的教練車。駕駛員們是如何取得駕駛執照的呢？抑或在這裡開車不需要駕照？我納悶。
儘管如此，駕駛員的“車德”卻不錯，基本上沒有聽到鳴喇叭聲，讓行人穿過馬路也彬彬有禮，比現代上海有車階級要和善得多。大概這個民族脾氣不急，作甚麼事都慢悠悠的緣故吧。
公共汽車都是私營小巴，像澳洲可坐十人的Maxi Taxi一般大小，也有少量空調大巴。汽車到站乘客下車後，一名售票員模樣的人就下車在路上大聲拉客，新乘客上車後，小巴繼續前行。據說還沒有政府提供的公交服務。其實政府投資以公車代替私車是環保和減碳的重要手段，很明顯所羅門群島的政府還沒有意識到這一點。
在霍市住了幾天之後，發現其實這是個挺小的城市，大致同中國十萬人口的小縣城或鎮差不多大，市中心區只是一條主要大街和幾條與其相連的次要街道而已，我們要去的地點都是步行十幾二十分鐘可到，不過在一兩公里的範圍 內，不知當地居民為什麼一定要擁有私人汽車(一位當地友人說，所羅門工薪階層的平均收入不過每星期300-400所元，合60-80澳元，有些人開的車其實是租的)，是否私車階級是身分的象徵?
酒店和住客
聯繫人為我們定了所羅門王酒店。我在Google上查了一下，發現它是霍市唯一的四星酒店。一進酒店辦入住，就有前台小姐端上一個椰子讓我們吸食椰汁，其味甘甜清冽無比，混身的汗好像頓時止住。以後每天早上去餐廳用餐，水果櫥窗裡常有椰子，配有吸管，所以我常有椰汁可食。
這家酒店的位置相當中心：街對面是澳洲高級公署，再朝前是所羅門的中央銀行，一棟三層樓的建築；央行東面是警察總部，一棟兩層樓的建築；央行朝西走幾百米是高級法院，也是一棟兩層樓的建築；對馬路是兩層樓的總理辦公室和內閣大樓；還有新開張的賭場。政府各部一般是兩層樓的建築(城裡最高建築是六層樓)，都在附近。酒店朝東走三分鐘是所羅門博物館，一棟傳統建築，它對馬路是兩層樓的所羅門國家檔案館。
酒店依山而造，相當別緻。四周綠樹和鮮花環繞，環境優雅。一百多間客房都是木屋，分成東西兩邊，每邊九排，每排六七間，旁山而上，就像九層樓。木屋底下架空，像昆士蘭傳統木屋，所以通風好。每排客房都有木樓梯通到底層。可是這樣沿山坡建築的九排客房是沒法造電梯的，而要客人沿山坡爬樓梯去自己的房間 (比如我的房間在第七排 ，到底樓168級)，每天上下對膝蓋是嚴重考驗。酒店考慮到這個問題，便設置了“纜車”(cable car)，不願走樓梯的可乘纜車上下。每排客房都通向纜車站，然後像坐電梯一樣按電鈕“召喚”纜車。一位義大利旅客告訴我，這東西是義大利發明的，義大利山區酒店都用這種纜車。
其實它並非真正意義的纜車，只是一種用鋼纜拉動沿山坡開動的軌道車。問題是纜車很慢，我看了下錶，按電鈕後不管上下，平均兩分多鐘纜車才到，再花兩分多鐘到達目的地。所以雖然綠樹掩映、木屋、纜車好像很浪漫，效率卻很低，有時等不及或者纜車偶然拋錨，就只能委屈膝蓋，它們要快一倍，但是你得準備氣喘吁吁並出一身大汗！
我的房間在半山腰上，可以眺望蔚藍的大海，房外是個陽台，配有竹和藤製的桌椅，是個度假的好地方，若能坐在陽臺上讀書飲茶望海，真的賽如神仙。可惜推門出去，熱浪迎面撲來，外面比空調的室內熱很多。所羅門群島地處赤道南側，一年到頭天氣悶熱，濕度大，年均溫度 29 -31攝氏度，平時日間總在35度左右，所以只能躲在房內望洋興嘆！
酒店工作人員服務態度很好，熱情有禮，見面微笑問好，可是節奏慢、效率低，酒店管理水平也不高。 比如我房裡每個水龍頭：臉盆、淋浴和馬桶都漏水，怎麼也擰不緊，每天不知要浪費多少水，也没人管。做房好像也不是每天都做，做的時候不是忘了這個，就是缺了那個。好在我不計較，而且好在有什麼要求同前台說一下，她們都會設法滿足，所以我覺得需做房時就打電話去前台，他們會派人來，需要牛奶、咖啡、浴巾等我會說明，她們也會一起帶來，這樣我的自由度反而更大，有一次她們居然讓我進辦公室去用她們的電腦查我的電子郵件！總之這裡的慢節奏生活倒是蠻悠閒的。
酒店的早餐還可以：烤麵包(黑白黃都有) ，塗料有黃油、花生醬、果醬和 vegemite，還有牛奶沖食的穀類玉米片之類，牛奶是一公升硬紙盒裝的長命牛奶而非鮮奶，還有烤薄餅、茄汁黃豆、煎魚、煎腸、炒飯、炒蛋或水煮荷包蛋，你不滿意還可以點一份現做的很地道的煎蛋捲(omelette) ，水果是千篇一律的西瓜、 木瓜、 石瓜、菠蘿和香蕉，對我來說最大問題是沒有沙律。
住酒店的大多是所謂expatriates或簡稱expats，經常住在國外的西人以此自稱，他們在哪個國家，就會很快相識並以某種方式保持來往、交流或聚會，因為他們的生活方式和興趣愛好相近，就會相互介紹信息。這個詞不大容易譯成中文。我以前代表學院去中國、香港出差，住四五星酒店，很快就會被接納為ex-pats的一份子。有一年在上海，所認識的ex-pats居然給我這個土生土長的上海人介紹哪裡有什麼好吃、好玩、好看(比如新的美術館、博物館等)、好聽的(比如音樂會、謠滾、爵士樂隊等)。
在這裡認識的老外好多也以ex-pats自稱，在吃早晚餐時、在大堂上網時會相互交談。看到我是華人，在這裡生活過一段時間的ex-pats也會告訴我哪裡有市場、有較好的唐餐館或值得去的地方，比如新開的casino(他們以為華人都愛賭博)、好的海灘。他們的消息比酒店服務人員精確，因為這是他們自己摸索出來的。西人傳統的冒險精神在他們身上仍有體現。
除了上面提到過的幾位ex-pats之外，我還認識了悉尼來的水質處理專家葛雷格(我問他為何酒店水龍頭開出的水煮開了倒在玻璃杯裡，一會兒杯底會有一層白色沉澱？他說這裡沒有水庫，飲用水來自鑽井打出的水，含礦物質高，若要開發旅遊，改善水質非常重要)、某教會學校負責人大衛(他們學校給所羅門群島20個獎學金名額去悉尼學習) 、墨爾本來的農業專家但尼爾和葛拉姆、 IT專家詹姆斯和蘇格蘭來的醫療管理專家珍妮。珍妮說她一生都在戰亂不斷的非洲國家幫助改進醫療系統，所羅門群島是她工作的第一個非戰亂國家。還有來幫助管理機場的澳洲專家。他們都是專業人士，有些是澳洲派來的執行澳援項目(Ausaid，在霍市設有辦公室)的各類專家。白天看他們穿著正規地出去，晚上恤衫短褲人字拖，非常瀟灑隨便。
由於所羅門群島同中華民國有外交關係，我也曾見到過來自台灣的醫療小組免費為當地居民看病、開刀；也有台灣來的農業專家對當地農民進行培訓。
除了ex-pats，我也在酒店看到個別來自菲律賓和馬來西亞的人，有幾天還見到由牧師帶領的幾名來自韓國的男女傳教士，也看到過太平洋群島來的傳教士。從當地報上看到，9月份訪所羅門群島的人數達2211名，比去年同期增28%，其中來自澳洲的佔46%，來自紐西蘭的佔7%，其次是來自斐濟、巴新和美國的訪客。
酒店餐廳的舞臺上每週四五六晚請當地樂隊或歌舞團來表演，特別是週五晚上，ex-pats就在餐廳喝酒跳舞看歌舞歡度週末，直到十一點鐘。太平洋群島島民都很有音樂舞蹈才能，從夏威夷、印尼、斐濟到紐西蘭的毛利人。吉他伴奏男女重唱和聲非常悅耳，舞蹈表演中男性粗獷剛勁，似有狩獵打魚等動作；女性比較溫和，同東南亞民族舞蹈中女性手指腳趾都富有表情相比，她們的手腳動作要簡單些，但腰腹臀的動作卻更富有彈性和表現力。(待續)